voyant moteur allumé

Si tu parles des fils de bougies, oui ils sont souvent "collés" à la bougie. Tu peux les tourner pour essayer de les decoller avant de tirer dessus, autrement ils s'arrachent et tu dois les remplacer.
Quand tu les remonteras tu peux les apprêter avec un produit spécifique qui facilitera le prochain démontage, mais je ne connais pas le produit qu'ils ont mis.

Merci, je vais essayer ça, pas facile, ils ne dépassent pas beaucoup et ne m'ont pas l'air solides....
si on essaye à la main on n'arrive pas à grand-chose et avec un outil je pense qu'on va écraser tout de suite.
Heureusement qu'il ne faut pas les changer souvent ! Mais d'un autre côté le jour où on essaye c'est donc pire...

havaniti a écrit:Merci, je vais essayer ça, pas facile, ils ne dépassent pas beaucoup et ne m'ont pas l'air solides....
si on essaye à la main on n'arrive pas à grand-chose et avec un outil je pense qu'on va écraser tout de suite.
Heureusement qu'il ne faut pas les changer souvent ! Mais d'un autre côté le jour où on essaye c'est donc pire...

il me reste le jeu de fils de bougies et les bougies d'origine (ls 3 de 2008, 50 000 kms)) qui ont été démontés proprement par mon garagiste. je te les donne , si tu passe sur Angoulême ou alors par colissimo ou mondial relay  , contacte moi en MP  si cela t'intéresse.

Pour ma part, changement des bougies à 50'000 km. Une fois sorties le mécano m'a dit elles méritaient. Pourtant on a bien un des 8 câbles qui a lâché, j'ai dû trouver des câbles de remplacement (les 8 en noir) et 48h quand même.
Whizz m'avait averti à l'avance et proposé avec les bougies un pack de remplacement que j'aurais dû accepter

Je viens de changer mes bougies à 92 000 km (GM dit 160 000 KM ). Avec une pince à clips dans la rainure du heat shield et un point d'appui ça vient tout seul sans dégâts. Ces bougies d'origine étaient encore bonnes, juste un peu plus de gap entre les électrodes. J'ai monté les nouvelles avec de l'anti seize sur le flitage et de la graisse diélectrique dans la cosse. Le travail doit se faire moteur bien froid et serrage des bougies à 10 Nm, très important.

Bon, il faut bien avouer que je préfère changer 5 fois celles de la ZR-1 plutôt qu'une fois celles de la C6. Une bougie au centre d'une chambre hémisphèrique entre les 4 soupapes est tout de même plus facile à atteindre entre les deux arbres à cames à travers le couvre arbres sur la dessus de la culasse.
Entre les collecteurs d'échappement c'est barbare.

Mais du coup j'ai un doute....les capuchons se sortent avec le tube en alu ou seulement la partie noire ??

havaniti a écrit:Mais du coup j'ai un doute....les capuchons se sortent avec le tube en alu ou seulement la partie noire ??

Le tube en alu est solidaire du fil, si tu peux l'attraper c'est sur lui qu'il faut tirer. Sinon sur la partie noire, pas trop fort mais faut bien que ça sorte

Il faut tirer sur le tube alu en le prenant par sa rainure sans l'écraser avec un outil approprié. Pour ma part j'ai utilisé une pince à  circlip en faisant levier sur un appuis (une calle en bois ou un manche de tournevis) coincé où on peut selon l'endroit. On peut aussi se fabriquer une sorte de fourchette allant dans la rainure avec un fer plat ou une bande d'alu.
En tirant sur l'alu, on risque moins d'arracher le fil.
GM met de la graisse diélectrique dans les cosses à l'origine si j'en crois le dépôt que j'ai trouvé. Il ressemble fort à celui que j'ai dans les cosses sur ma ZR-1 où je mets cette graisse, quand je les contrôle lontemps après avoir installé les bougies.

Bonjour et merci à tous pour vos participations.
J'ai reçu ma sonde lambda, acheté une clé à sonde chez les Chinois ( 8 € port compris ) celle de dessous ayant déjà été changée ( heureusement parce que ce n'est pas la + facile, déjà pour l'avoir il faudrait je pense couper une clé de 22, et ensuite pour attraper le connecteur....et la sécurité...) c'était ma dernière chance.
Démarrage et le voyant reste éteint les 20 premières minutes : normal . Il faut savoir que les premiers calculs de catalyse doivent être faits au bout ce laps de temps car une fois j'ai démarré et le voyant moteur ne s'est allumé qu'au bout de 20 mn, et....j'avais oublié de rebrancher la sonde lambda !
Mais là le voyant s'allume à nouveau au bout de 20 mn, alors désespoir, les 2 sondes ayant été changées. Et le lendemain, terminé ! définitivement. Je suppose que le système doit mettre un certain temps à s'auto-nettoyer après changement de la sonde.
Donc réparation à 50 €, comme quoi ça vaut le coup de mettre les mains dans le cambouis...

Je vais peut etre te sauver ,parce qu'il m'est arrivé la meme mésaventure.
Pour remplacer la sonde en aval (celle du dessous) il faut tout simplement déposer le catalyseur.
Pas compliquer a faire.
Et bien m'en a pris ,car le joint d'échappement collecteur/cata etait ouvert a un endroit (cote moteur ,donc pas visible.) Et ce joint se trouve entre les 2 sondes ,donc c 'est normal qu'il y est une différence de valeur , avec voyant moteur. (je n'avait le défaut qu'une fois de temps en temps)
Si je n'avais pas démonter mon cata ,je serait aussi certainement rester avec un défaut.



Au cas ou ,Wizz a ce joint en stock.
voilou.

Oui, autant en profiter pour changer les joints de collecteurs et les olives après catalyseurs. C est des pièces à quelques €...