problème alignement train avant

je n'ai jamais pu faire aligner correctement mon train avant, de plus ma roue coté passager n'est pas centrée dans l'aile.
L'évidence voudrait nous dire que la voiture à tapé a l'avant droit, ca recouperait les quelques infos que j'ai du proprio precedent qui a remplacé toute la fibre avant. Par contre aucune trace de choc/déformation évident sur le chassis. On en a deduit que la rotule du triangle bas est positionnée trop en arrière, reste à trouver pourquoi.

Je viens de mettre à neuf le triangle du bas car on suspectait une barre pivot pliée, il n'en fut rien, j'ai pu aussi voire que tous les silentblocs sont en polyurethane et en très bon état. J'en ai profité pour changer la rotule au cas ou..
Tout est remonté et je vais donc prendre des mesures.. celles du chassis sont en cours..

J'ai lu que l'espacement entre les têtes d'écrou de silentblocs entre les 2 triangles gauche/droite doit être de 16" soit 406mm. J'ai mesuré 400mm à l'avant et 415mm à l'arrière.
Prendre 15mm sur une distance de 400mm ca devrait laisser des traces.. defaut d'usine ? (j'ai lu que c'est arrivé a d'autres) ou réparation mal éffectuée (les soudures semblent d'origine)

J'ai aussi mesuré depuis la rotule inferieure jusqu'au petits trous dans le chassis, voir la photo dessous (vert 520mm/bleu 665mm), j'en deduit que ma rotule coté passager est 2cm plus en arrière que coté conducteur (540/680).
est-ce qu'il y aurait une bonne âme pour mesurer la sienne et comparer (des 2 cotés pour voir si y a une difference)

et non le berceau du pivot qui est soudé a la traverse avant n'est pas déformé, ainsi que le renfort à l'arrière, tout semble correct

En essai routier ça donne quoi? Le problème vient peut-être de la réparation sur la carrosserie? As tu contrôlé tes diagonales du compartiment moteur?

Bon je vais partager un peu avec les Frenchies

Problème :
- Chasse coté droit à 0 deg (besoin de au moins 2.5 deg), coté gauche tout est ok
- La roue est decentrée dans le passage de roue, 2cm plus en arrière que coté conducteur.

Possibles causes :
- chassis tordu (la voiture a eu un remplacement intégral de la fibre avant), verdict : le chassis est droit (voir les cotes prises)
- suspension usée : non, tous les silenblocs sont neufs, polyurethane, aucun jeu, j'ai reconstruit le triangle du bas avec une nouvelle barre pivot au cas ou, mais au démontage, l'ancienne c'est avérée être parfaite.
- triangle inférieur déformé : non, cotes vérifiées avec l'autre coté, pas de déformations visibles.
- renfort de fixation du triangle inférieur mal monté : oui je pense que c'est la cause, en mesurant la distance entre la tête des boulons de silentblocs avant/arriére du triangle bas par rapport à l'autre coté, j'ai 15mm de plus a l'avant qu'a l'arrière. Les supports semblent être d'origine d'après les soudures pourries, je vous laisse juger des différences de cette cote existant sur d'autres C3 qui n'ont "jamais étés accidentées" ou "pas de probème d'alignement":

- PB4 69 : - - - - - - - - - - - - 415 front 400 back (+15 front)
- Camden Corvettes 72 : - - 412 front 410 back (+2 front)
- Nick R no-hit 69 : ----------- 408 front and back (equal)
- Flyboy 69 : - - - - - - - - - : 4mm wider at back (+4 back)
- Leigh 72 - - - - - - - - - - - : 406 front 400 back (+6 front)
- KapsSA 79 - - - - - - - - - : 406 front and back (equal)
- MCMLXIX 69 - - - - - - - -: 406 front 409 back (+3 back)
-Davids 69 --------------------: 408 front and rear (+0)
-Davids 72----------------------:408 front and 410 rear (+2 back)
-Davids 74---------------------: 408 front and rear (+0 )
-Davids 76 --------------------- 408 front and 411 rear ( +3 back)

apparement la tolérance GM de l'époque était 3mm.

Donc la solution pour moi est d'avancer la rotule du bas de 20mm, ca me remettra dans les cordes pour la géométrie et re-alignera la roue dans le passage, le triangle du haut devrait se retrouvé équilibré au niveau des calles. Cela correspond aussi à rapprocher les silentblocs avant de 15mm donc je retouve la géométrie d'origine.

Solutions envisagées :
- Désouder le support/renfort, en resouder un nouveau aux bonnes cotes:
- avantages : solution parfaite, tout est "stock"
- désavantages : pour de/resouder il faut tomber le moteur (pour le renfort derrière la traverse) et souder par dessous pour le renfort principal, ca veut dire immobilisation de la voiture dans l'atelier du soudeur, tomber le moteur etc.. pas glop
- Tirer le chassis : oui mais ou ? mes diagonales sont bonnes.
- Modifier la barre pivot existante (boucher les trous à la soudure, élargir la pièce et repercer) :
- avantages : cheap, peut-être fait pas un pote local
- inconvénients : je veux pas d'une pièce raffistollée, aussi bien que le travail puisse être fait je serais jamais à l'aise.
- Faire pivoter la barre pivot autour du boulon arrière :
- avantages : y a qu'a repercer les 2 boulons avant et en avant Guiganp
- inconvénients : faut aussi ouvrir la lèvre de renfort du support pour permettre la rotation, mais surtout la rotation est limitée par une forme estampillée dans l'avant de la traverse qui limiterait la rotation à environ 10mm au niveau des boulons avant, or il faudrait 15mm. cette solution a aussi le désavantage de tirer vers l'intérieur la rotule. Autre inconvénient : ca déplace le ressort de suspension dans son ouverture et le ramène à 4mm du bord..
- (solution retenue) Fabriquer une barre pivot avec un décalage d'axe : 2.95 deg c'est ce qu'il me faut, j'ai déssiné la pièce sous fusion 360 et mis mon projet sur usinage.fr et hop un gars c'est proposé pour me la faire, 199eur.. bon pas donné, mais au final ca sera peut-etre la solution la plus économique.
- avantages : je récupère mes 20mm à la rotule, j'ai ajouté un chouillat de translation pour ne pas impacter le carrossage. Autre avantage, je touche pas au chassis, pas de grosse intervention.
- inconvénient : j'ai du mal à en voir..

Photos:

En effet ça semble être la solution la moins contraignante.
Et le jour ou tu envisages une dépose moteur tu pourras toujours effectuer la modification sur le châssis.

J avais 3 cm d écart, entre les roues avant-arrière entre les côtés droit et gauche.... J ai vite trouvé après avoir enlevé tout le blackson.... Châssis accidenté, plié, renforcé....

la pièce arrive demain, commandée sur usineur.fr, site super pour faire réaliser des pièces d'usinage, tu y met ton projet et des usineurs te donnent un prix, tu choisis, sympa comme formule.

en préparation j'ai tombé le triangle inférieur en même pas une heure:
- enlever la roue et mettre le chassis sur chandelles
- defaire le boulon de rotule inferieure (seulement quelques tours)
- tige filetée de 16mm a la place de l'amortisseur, compresser un peu le ressort
- taper comme un bourin (mais un bourin instruit ) sur le moyeu
- avec de la persuasion la rotule se désengage du triangle
- defaire les boulons de la barre pivot
- desserer la tige filetée tranquilement pour descendre le tout au sol

Et pour le choix de la matière tu as fait comment ?
D'origine c'est une pièce forgée il me semble....

acier, va falloir que je la retaille un peu a la meuleuse vu que l'usineur ne pouvait pas faire toutes les formes.
ensuite je pensais trouver un atelier qui pourrait me la traiter thermiquement.
Des conseils ?

Voilà la pièce qu'il m'a fait (comparer avec la photo plus haut) :

Ah oui va falloir jouer de la meuleuse pour les arrondis

Aller, fait chauffer la meuleuse
L'acier est du S235 laminé à froid, on m'a conseillé de ne pas lui donner de traitement thermique.
(la section de la nouvelle pièce = 1.5 x l'ancienne)

555 j'espère que ton mal de tête est passé..

J'ai installé la pièce. Tous les écarts ont étés récupérés. J'ai fait un alignement de boucher dans mon garage histoire de pouvoir rouler un peu, mon pote garagiste ne peut me prendre que la semaine prochaine pour une géométrie laser.. on en saura plus

retour de géométrie, c'est parfait, on a rien eu a changer du coté modifié, la chasse est passée de 0deg à 3.5deg avec mes modifs.
Du coup on en a rajouté une peu coté conducteur.
Parralélisme : +0.5mm/coté 1mm total
Carrossage : -00°29' -00°32'
Chasse : +3°12' +3°32
Avanti !

Ça roule !!!!
Bravo pour la modif !!!

Beau travail

Avec 44 années d'usinage dont 27 à mon compte j'ose donner mon avis.

Acier S235

C'est une des qualité d'acier parmis les plus médiocres, juste bon à faire des piquets de cloture.
Dans cet acier bas carbone il n'y à rien d'autre que du fer et un peu de carbone à un taux inférieur à 0,17  %
Il est d'ailleurs inapte aux traitements thermiques.
Sa résistance à la rupture à la traction est de seulement 235 Newton par mm2.
La limite élastique est également très basse.
Personnellement j'aurais préconisé un acier allié chome molybdène 42CrMo4 prétraité pour une résistance de 850 N/mm2 avec une limite élastique bien supérieure.
Là il va falloir éviter les nids de poules, personnellement ça me ferait peur.
Mais bon, il est trop tard pour rattraper le coup.

ok merci pour l'info..

PACE78 a écrit:Avec 44 années d'usinage dont 27 à mon compte j'ose donner mon avis.

Acier S235

C'est une des qualité d'acier parmis les plus médiocres, juste bon à faire des piquets de cloture.
Dans cet acier bas carbone il n'y à rien d'autre que du fer et un peu de carbone à un taux inférieur à 0,17  %
Il est d'ailleurs inapte aux traitements thermiques.
Sa résistance à la rupture à la traction est de seulement 235 Newton par mm2.
La limite élastique est également très basse.
Personnellement j'aurais préconisé un acier allié chome molybdène 42CrMo4 prétraité pour une résistance de 850 N/mm2 avec une limite élastique bien supérieure.
Là il va falloir éviter les nids de poules, personnellement ça me ferait peur.
Mais bon, il est trop tard pour rattraper le coup.

C'est bien ce que je craignais, sans être un spécialiste de la métallurgie...

PACE78 a écrit:Avec 44 années d'usinage dont 27 à mon compte j'ose donner mon avis.

Acier S235

C'est une des qualité d'acier parmis les plus médiocres, juste bon à faire des piquets de cloture.
Dans cet acier bas carbone il n'y à rien d'autre que du fer et un peu de carbone à un taux inférieur à 0,17  %
Il est d'ailleurs inapte aux traitements thermiques.
Sa résistance à la rupture à la traction est de seulement 235 Newton par mm2.
La limite élastique est également très basse.
Personnellement j'aurais préconisé un acier allié chome molybdène 42CrMo4 prétraité pour une résistance de 850 N/mm2 avec une limite élastique bien supérieure.
Là il va falloir éviter les nids de poules, personnellement ça me ferait peur.
Mais bon, il est trop tard pour rattraper le coup.

Quand tu vois la qualité des soudures et du montage du chassis d'origine, l'acier S235 n'est peut etre pas si mauvais.

Pour l'idéal à préconiser je rejoins pace78 mais après comme christc6 je ne suis pas certain que ce type d'alliage existait sur ces corvettes de plus de 40 ans lors de leurs fabrications.
En tout cas bravo pour cette modification à moindre frais.

arnaud18 a écrit:Pour l'idéal à préconiser je rejoins pace78 mais après comme christc6  je ne suis pas certain que ce type d'alliage existait sur ces corvettes de plus de 40 ans lors de leurs fabrications.
En tout cas bravo pour cette modification à moindre frais.

Si, ça existait bien il y'a 40 ans, et même si ce n'est pas ce qu'ils ont utilisé chez GM, de là à faire une pièce de sécurité neuve en acier à ferrer les ânes il y'a un pas que je n'aurais pas osé franchir, l'entreprise à une obligation de moyens et de résultat et engage sa responsabilité.
Mais bon les temps changent et je dois être une espèce en voie d'extinction.

ok c'est pas optimal on est bien d'accord, n'y connaissant rien en métallurgie j'ignorais le problème (j'avais quand même précisé dans mon projet que c'était un composant critique de suspension.. mais bon)

Pace78, tu connais le métal utilisé d'origine ? ca permettrait de faire des comparaisons

J'ai pas les ronds pour refaire une pièce à 300eur pour le moment.. pas les ronds pour casser la voiture au 1er virage non plus c'est sur.

Pour moi cette pièce est forgée d'origine