roulement de roue

Alec a écrit:

bogoss a écrit:C'est sur. Et si il décide de le faire. Il va maudire celui qui a inventé ce systeme. C'était mon cas la première fois..

rectifié papa.

Non quand même pas , maître Capello

Alec a écrit:Non quand même pas , maître Capello

Oui n importe quel garage peut te faire le changement de roulement mais comment il va te le faire cela est une autre histoire(pas de réglage du jeu, remise des mêmes cales etc..). Il vaut mieux leur demander si ils ont l outils qui va bien.

Remettre les mêmes cales en changent les roulements, ça craint énormément.

Justement beaucoup de garage font cela

Bonsoir,
J'ai récupéré la c3 ce soir après l'avoir déposé chez le garagiste pour changement roulement arrière gauche.
Il en à chier sévère semble t-il, tous est grippé voir soudé par les années. La facture pique un peu pour un roulement (8.5h de taf).
Il la remonté sur le pont pour me montrer ce qu'il reste à faire : tout les silents blocs des trains avant et arrière...
Si ils sont d'origine, pas surprenant. La voiture semble saine, c'est une déjà une bonne nouvelle.

C'est pas déconnant s'il a fait un boulot de qualité, sur la mienne le premier roulement m'avait pris 3 h mais le second j'y avais passé une journée pour trouver la bonne cale de réglage !!

Pour les silent blocks notamment arrières c'est pas sorcier Thos. Tu devrais y arriver sans problème, je suis dedans

Mica,
Effectivement cela semble à ma porté, la réelle difficulté c'est le démontage, il semble que tout soit soudé par la rouille.
Je regarde les besoins pour la liste des courses, si tu as déja une liste faire je suis preneur.
J'en profite, quel additif utilise tu pour huile moteur ? (je part sur de la castrol classic, qui à déja du zddp, je me suis permis de prendre ton fichier excel de calcul....)

thos a écrit:Mica,
Effectivement cela semble à ma porté, la réelle difficulté c'est le démontage, il semble que tout soit soudé par la rouille.
Je regarde les besoins pour la liste des courses, si tu as déja une liste faire je suis preneur.
J'en profite, quel additif utilise tu pour huile moteur ? (je part sur de la castrol classic, qui à déja du zddp, je me suis permis de prendre ton fichier excel de calcul....)

Salut Thos,

Si tu as de la rouille, a mon avis, le mieux c’est de descendre le train arrière comme comme ça tu peux également contrôler les sillents blocs de la traverse.
Pour faire propre, pour les  Strut Rod, tu vas avoir besoin d’une presse (pas obligatoire, mais c'est mieux) pour insérer les nouveaux sillent blocs.

Du coup, tu peux en profiter pour contrôler les croisillons de tes 2 demis arbres et faire une vraie vidange du pont. Pour finir tu règles l’ensemble.

Compte une bonne journée de boulot et plus si tu veux décaper repeindre faire bien propre quoi.

Bon courage

Salut Thos,
J'utilise le ZDDP fabriqué par Camshield, il y a une autre marque qui en fait le ZDDP Maxx, mais je l'ai pas essayée.
Selon les préco si tu veux du 1600ppm (pour roulage normal hors compet) et si on considère un taux moyen de 800-900ppm déjà inclus dans la Castrol alors il faut ajouter entre 32-37ml de ZDDP pour une vidange complete de SB.

Pour les silent blocs je me suis attaqué pour l'instant qu'à ceux qui retiennent la lame arrière et fixé sur le haut du châssis (je touche pas aux "rear strut rods" qui sont en bon état).

La démarche selon "le chassis manual"  (sur chandelles):

1. Démontage des les roues (ça fait pas de mal, pour voir l'usure de plaquettes, et autres checks)
2. Dépose de la roue de secours et de son casier notamment la partie vissée sur le châssis.
3. Mise en place d'une presse de mécano à 15cm du bord de la lame pour éviter le cric de ripper
4. tu lèves la lame avec le cric bouteille jusqu'à ce que l'écrou (retaining nut) et la goupille (cotter pin) du bas soient libres.
5. Tu n'as plus qu'à sortir la tige/boulon par le haut ainsi que son empilement de rondelles et de silent blocs. La durite rigide de l'étrier semble bloquer le passage mais ce n'est qu'une impression, sa sort par le haut.
6. Pareil de l'autre coté quand t'auras fini celui-là.



Les kits qui existent sont de 2 sortes, (une rigolade avec Jérôme "Wizz", me l'a fait découvrir... ) . Ceux d'origine avec seulement 2 coupelles (ceux avec 4 coupelles 2 par côté). Je t'invite à choisir ceux avec 4 coupelles cela protègera mieux tes silent blocs/cushions , en acier phosphaté avec les cotter pins et les écrous qui vont bien.

Je vais peut dire une connerie mais pour les "struts rods" tu devrais pouvoir le faire sans démonter plus que ça, peut-être l'attache centrale de ta lame et encore, mais fait attention car je crois que le carrossage est lié à ces struts rod... sauf à me gourer. Vince est au top sur ce point.

Profites en pour vidanger ton pont car tu auras un accès aisé (dans ce cas munis toi d'une seringue d'aspiration/vidange et d'une l'huile qui va bien, perso de la limited slip syntrax castrol 75W140 quantité 2l )

La démarche préconisée par Lulu est ok si tu veux tout tomber, ou  ouvrir le pont, changer des pièces d'usure de la traverse parallèle au châssis qui retient le pont.... Mais c'est pas du tout le même boulot en terme de temps et d'importance. Tout dépend de ce que tu veux faire.

Merci mica pour ton retour.
J'ai déja changé les silents block des lames, et effectivement ce se fait très facilement.
Ce sont les autres, qui doivent être changé, et il y a effectivement un peu plus de démontage.
Je regarde cela ce soir si j'ai le temps.

Alors vas voir le tuto de Bogoss sur le sujet de Guzman ici : https://www.corvettepassion.com/t16063-demande-d-infos-sur-vidange-du-pont

Ça concerne l'accès au pont diff mais tu pourras y trouver des astuces pour le reste. Il est malin de Bogoss.

Bonsoir,
Concernant les bras arrières, il y a des cales (shim kit) au niveau de l'axe, sont elles de taille unique ou au contraire il faut adapter selon une cote précise ?

Il ya plusieurs épaisseurs différentes comme sur les triangles a l'avant puisque ça sert de réglage de parallélisme

Pour le réglage, les bras doivent être // entre eux, il doit y avoir une cote spécifique?
Une méthode pour faire le réglage ?
Merci.

thos a écrit:Merci mica pour ton retour.
J'ai déja changé les silents block des lames, et effectivement ce se fait très facilement.
Ce sont les autres, qui doivent être changé, et il y a effectivement un peu plus de démontage.
Je regarde cela ce soir si j'ai le temps.

Ca c'est le réglage de la détente des lames -> incidence sur la hauteur du cul je comprends mieux maintenant pour quoi certains dissent que les corvettes ne tiennent pas la route

Ce n'est pas un réglage qui ne se fait pas à la légère il a une incidence directe sur le transfert de masse OMG

Il n'y a aucun réglage, si ton parle bien de la tige qui tient la lame et empile les coussinets cahoutchou (photo). Tous les manuels préconisent un vissage de l'écrou du bas jusqu'à voir le trou qui va laisser passer la goupille.

Mica a écrit:Il n'y a aucun réglage, si ton parle bien de la tige qui tient la lame et empile les coussinets cahoutchou (photo). Tous les manuels préconisent un vissage de l'écrou du bas jusqu'à voir le trou qui va laisser passer la goupille.

Bah non ! , oui je parle de la photo, le manuel préconise ce vissage quand tu as une voiture avec des amortisseurs d'origine et des silents bloc d'origine.

Le manuel te donnes un réglage usine pour une voiture neuve nos Corvettes on 50 ans.

C'est une bonne base theorique mais l'expérience fait le reste, n'oublie pas non plus que les Américains roulent sur des routes plates alors que les nôtres sont légèrement bombées et surtout que la C3 n'a jamais été homologue en Europe, le manuel et donc destiné pour des reglages sur routes américaines. Ca n'engage que moi, mais par experience je sais que ce reglage est naze.

thos a écrit:Bonsoir,
Concernant les bras arrières, il y a des cales (shim kit)  au niveau de l'axe, sont elles de taille unique ou au contraire il faut adapter selon une cote précise ?

Contrairement aux roulements, on ne change jamais 1 ou 2 silent bloc, mais TOUS, ensuite on commence toujours du haut vers le bas et sur des surfaces propres et parfaitement lisses.

Pour sortir ou incérer le silent bloc, on ne tape jamais dessus avec un truc, on utilise une presse.

Pour ma part je déconseille le polyuréthane, mais chacun fait comme il veut.

Une fois en place, on procède à un serrage légèrement en dessous des couples préconisés puis tu fais des essais histoire de bien valider que tout se met en place correctement, si tout est ok tu effectues ton serrage final. Et tu fais ton parallélisme.
Tu refais des essais et tu affines le réglage de ta voiture et contrôle ton serrage à chaque nouvelle étape.

Les silent bloc sont les garants du comportement routier de ta voiture si tu fais nimp ta voiture aura un comportement routier et un freinage de merde.

Après chacun fais comme il veut

LuLu_454 a écrit:

thos a écrit:Bonsoir,
Concernant les bras arrières, il y a des cales (shim kit)  au niveau de l'axe, sont elles de taille unique ou au contraire il faut adapter selon une cote précise ?

Contrairement aux roulements, on ne change jamais 1 ou 2 silent bloc, mais TOUS, ensuite on commence toujours du haut vers le bas et sur des surfaces propres et parfaitement lisses.

Pour sortir ou incérer le silent bloc, on ne tape jamais dessus avec un truc, on utilise une presse.

Pour ma part je déconseille le polyuréthane, mais chacun fait comme il veut.

Une fois en place, on procède à un serrage légèrement en dessous des couples préconisés puis tu fais des essais histoire de bien valider que tout se met en place correctement, si tout est ok tu effectues ton serrage final. Et tu fais ton parallélisme.
Tu refais des essais et tu affines le réglage de ta voiture et contrôle ton serrage à chaque nouvelle étape.

Les silent bloc sont les garants du comportement routier de ta voiture si tu fais nimp ta voiture aura un comportement routier et un freinage de merde.

Après chacun fais comme il veut

T'inquiète, même avec des silentbloc mal montés en polyuréthane, il te fumera avec son LT-1



















....ROOOOOOOOOOooooooo c'est bon, c'est de l'humour...




















....mais en même temps, je n'en sais rien

T'inquiète, même avec des silentbloc mal montés en polyuréthane, il te fumera avec son LT-1

....ROOOOOOOOOOooooooo c'est bon, c'est de l'humour...

....mais en même temps, je n'en sais rien [/quote]



Je deconseille le polyuréthane car c'est hyper dur et je ne suis pas sur que cela fasse du bien a nos mamies, après comme je dis chacun fait comme il veut...

Si vous réglés vos caisses en suivant le manuel, pas besoin d'un gros moteur il suffira juste de vous suivre, vous mettre un peu pression et attendre le premier mur, donc une twingo devrait l'affaire

pas de poly sur le silent bloc de pivot de bras oscillant. ce n'est pas compatible avec son mouvement.
mieux vaut rester sur de l'origine.

si vraiment vous voulez une amélioration, il faut mettre des rotules en lieu et place des silentblocs (johnny's joint sur le bras oscillant et heim joint sur les biellettes de carrossage).

@Vince,  
Merci Vince, j'ai bien fait de pas passer sur du P.U. et rester sur du caoutchouc. Pour ce qui est des rotules, je me serais volontiers lancé dans une optimisation sur plein d'autres trucs tant nos V8 sont truffés de points à améliorer.  Mais j'essaie pour ma part de préserver l'état actuel, certes avec ses défauts. Compte tenu de mes maigres connaissances, c'est déjà bcp  

@Prodirve: Hulk ou pas Hulk si t'étais devant moi je t'aurais roulé une galoche !    

@Lulu : S'agissant du réglage préconisé par le constructeur, qu'il soit "naze" ou "pas naze", c'est ton point de vue. Je fais comme beaucoup de monde et m’efforce de suivre les indications des manuels d'atelier publiés par GM. Mon "expérience" de gros nul est très loin du niveau des manuels. Alors je préfère m'y tenir d'autant que Thos et moi disposons de voitures qui sont peu voir pas du tout modifiées sur leur partie "rolling chassis", mes amortos et ma lame sont ceux d'origine ou remplacés dans le temps, avec des pièces d'origine, donc je me contente de suivre les manuels.