Restauration frame off en un certain temps !!!

Meme toute démonté et poncé, elle a un profil de Ouf ta Vette, ca va etre une "Bombe" terminé   

Beau boulot vivement la suite.

Quand je roulais au ralenti je sentais une vibration qui s'apparentait à un jeu de transmission, j'avais controlé et rien trouvé, ni jeu dans les croisillons ni dans le pont.
Je pense que le coupable est identifié...



Après un essai de démontage du moyeu à la presse l'état du bras se passe de commentaires, il est completement explosé !




Du coup j'ai trouvé un bras d'occasion complet, je vais pouvoir récuperer le moyeu de l'ancien bras afin de réaliser un appareil de réglage des roulements ar.

  Il me semble qu'il suffit de lui passer un léger coup de tour.

Ah oui il a bien vécu celui la !!!

  Ouf , tu n'avais jamais jeté un coup d'oeil en dessous des jupes de ta belle ?
Elle sort de quel coin des US , ça ressemble à de la corrosion dû au sel sur le routes dans certains états......  

Si j'avais regardé, mais le bras je n'avais pas fait attention, je savais que j'allais la restaurer complète.

C'est vraiment le seul endroit pourri, ça à juste un tout petit peu attaqué le chassis à l'endroit de l'articulation avant du bras. Mais rien de grave.

Les trains étaient tellemnt rincés que je n'ai pas fait le "cake" avec, j'ai du faire 500 kms en 2 ans.

Maintenant c'est vrai que j'imagine un jeune qui achete cette auto sans vraiment se rendre compte.....

Le moteur est maintenant arrivé chez le rectifieur, si qulequ'un à les cotes je suis preneur et si c'est en mm c'est encore mieux.

Comme un gland je n'ai pas pensé à mesurer la course avant de démonter, car je ne sais pas si c'est un 350 ou 327 je sais que l'alésage est le même.

Le seul n° sur le bloc est 38 GM 397 00 010

Un boulot de fou. Mais quand on voit ça, j'aimerais être un fou également

nickel .   

Tu n'as pas de numéros frappés sur le plan de joint de culasse côté passager (excroissance de fixation de la pompe à eau)?

non rien de rien..

Rien de très spectaculaire ce week-end, les travaux de carrosserie avancent mais ce n’est pas très photogénique.
Du mastic, du ponçage, du mastic du ponçage, du mas…. etc

Une photo  du capot qui n’avait pas beaucoup de défaut, juste un peu de mastic il y avait des petites écorchures et il à fallut descendre assez bas pour les éliminer, puis mastic dit de ratissage, c'est la petite tache blanche sur le haut du capot.








Le même apprêté.











Une fois le capot appreté, avant de poncer on applique un guide ponçage, c’est une poudre noire qui s’applique au tampon, ça ressemble à de la suie.
C’est très fin et ça va dans tous les petits trous et autres défauts, le principe sera de poncer jusqu’à élimination du noir.












Voila à quoi sert le guide ponçage, j’ai poncé le défaut à la cale avec du  P 400, puis ponçage du capot complet  au P 500 à la machine.

Pour infos, c'était à l'endroit du mastic, on voit bien les differnentes couches, le mastic avait été ponçé à la cale et on ne sentait plus rien
( c'est normal ), d'ou l'utilité d'apprêter.
Surtout avec le polyester car ce dernier "pompe" les produits qui s'enferment , un jour ou l'autre ils ressortent ce qui fait de belles auréoles...











La teinte finale…








 

Joli !!!
Et tu ne conseille pas d'enlever les anciennes couches de peintures pour éviter les remontées futures ?

En fait ça dépend des cas, la voiture avait été repeinte avec un vernis polyurethane, donc bien isolée.

Le probleme du décapage sur une voiture en poly c'est le support qui est mou, enfin pas vraiment dur comme de la tôle.
Ce qui fait qu'au poncage le remède risque d'être pire que le mal,il y aura forcement des trous et des bosses, il faut remastiquer dresser à la cale apprêter, etc ..
De plus, ce n'est pas dit que sur du vieux poly on ai pas quand même des réactions...

La 1ere chose a faire est " d'analyser " la teinte pour savoir si c'est une peinture thermodurcissable qui est une véritable merdouille, une synthetique ou une polyurethane.

Pour corriger les remontées de diluant ce n'est pas très compliqué, il suffit en general de faire un poli lustrage sur la zone incriminée.

OK, la mienne a été repeinte aux US...et la peinture ne me semble pas très dure, très facile à rayer...

Les nouvelles du rectifieur : Vilebrequin nickel, guide de soupapes itou.

Pistons, cousssinets, soupapes à remplacer.

Bloc à déglaçer et surfaçage.

Culasse, mise à l'épreuve, rectification et sieges à rectifier.

Je remets tout en origine sauf les pistons que je prends en forgés.

Toutes les pièces sont commandées, on attend la cigogne !!!

En attendant j'ai passé au tour le vieux moyeu ar pour réaliser un outil afin de régler les roulements ar.

nikel , ca avance , c'est le principale

encore une fois : bonne continuation

byee

 

Chris16 a écrit:Le seul n° sur le bloc est 38 GM 397 00 010

A voir sur http://outintheshop.com/faq/casting/castings2.html
3970010
69-79
302/350
car & Truck 2 & 4-Bolt Most common

Le moteur est bien un 350, je m'en suis rendu compte en controlant le diamètre des manetons de villebrequin.
Ce n'est pas les mêmes que les 327.

La carrosserie est pratiquement terminée.

On va passer au sablage duchassis et de tous les tous les éléments périphériques, triangles, transmission etc ...

Il faudra réparer le chassis à differents endroits, normalement rien de grave, il est un peu attaqué à l'articulation du bras ar g, celui qui était HS.

La tôle de protection au niveau du moteur est également tordue, bref des bricoles.

Je pense peindre en noir satin epoxy, le chassis et les trains, la cinématique en gris métal.
La visserie va être bi-chromatée jaune/doré.

yaya38 a écrit:OK, la mienne a été repeinte aux US...et la peinture ne me semble pas très dure, très facile à rayer...

Tu devrais la protéger par une cire..

Pas le courage mon canard...

yaya38 a écrit:Pas le courage mon canard...

Ok

La cire de protection n'empêche pas vraiment les rayures, c'est plutôt pour garder le brillant.