Meteorik's Vette

Vince a écrit:

BAROUF a écrit:Bonjour

Personnellement, je passerais le contrôle, tant pi pour la contre visite, mais au moins j'aurais la carte grise.

Pas sur car certains (tous ?) départements demandent un ct sans contre-visite pour faire une cg...

J'ai bien peur que tu ai raison Vince, il y'a eu du changement dans l'administration coté CG, pas en mieux hélas, ça ne s'arrange pas.....

BONJOUR

Chez nous, véhicule plus de 4 ans avec un contrôle technique initial même avec contre visite il font la carte grise, et ce pour que l'ancien propriétaire soit dégagé de retour si l'acquéreur utilise la voiture.

Il est vrai que en France pays démergeant on peut se poser des questions, mais dans un pays civilisé ça me paraitrait normal.


BAROUF

Effectivement, il faut un CT sans contre-visite pour avoir la CG.

Barouf > le gars me l'a passé en CT et m'a indiqué les points qui entrainaient une contre-visite : le frein à main et le jeu train arrière gauche. Le frein à main c'est réglé.

Donc j'ai attaqué cet après-midi et j'ai tombé la roue de secours, les échappements, les lames et je suis arrivé aux biellettes de carrossage. Et vu leur positionnement, il m'est venu à l'esprit une idée (saugrenue)



Côté gauche, si je fait redresser la roue en forçant la biellette sur l'extérieur, bien sûr je perd mon para mais je calmerai le jeu du pont, non ? Je dis ça, c'est pas pour rouler c'est juste pour passer le CT. Car si le gars ne voit plus de jeu, elle passera et après je m'occuperai du pont.
Qu'en pensez-vous ?


De toute façon, j'ai bien réfléchi et tant pis, si pas possible, je ferai le boulot cet hiver et je passerai au CT au printemps, j'irai avec une CG provisoire périmée. Je suis assuré dessus pour 1 an. Au pire si je me fait chopper, ce sera une amende pour défaut de CG que je ferai faire en définitive à la pref le jour d'après et présenterai au commissariat dans la foulée. Je ne risque pas grand chose en fait...

Si tu touches à la biellette, ça changera le carrossage,mais le jeu sera toujours là...

Vince a écrit:Si tu touches à la biellette, ça changera le carrossage,mais le jeu sera toujours là...

je le pense aussi, d'où se fait la variation de longueur de transmission des cardans au mouvement de la suspension ?

côté pont c'est su croisillon et côté roues ?

la longueur des cardans n'est pas censée varier.
comme je l'ai dit plus haut, le cardan fait office de bras supérieur de suspension. il doit donc être fixe.

s'il y avait une biellette au dessus ou un triangle supérieur, il faudrait effectivement que la longueur puisse varier.

dans le cas de notre ami, c'est le yoke (la pièce qui rentre dans le pont et sur laquelle est monté le croisillon) qui est bouffée de l'intérieur et du coup elle coulisse trop vers l'intérieur, d'où le jeu.

Vince a écrit:la longueur des cardans n'est pas censée varier.
comme je l'ai dit plus haut, le cardan fait office de bras supérieur de suspension. il doit donc être fixe.

s'il y avait une biellette au dessus ou un triangle supérieur, il faudrait effectivement que la longueur puisse varier.

dans le cas de notre ami, c'est le yoke (la pièce qui rentre dans le pont et sur laquelle est monté le croisillon) qui est bouffée de l'intérieur et du coup elle coulisse trop vers l'intérieur, d'où le jeu.

alors dans ce cas pour le contrôle, tu retires les brides du croisillon côté roue, tu retires la tulipe du moyeux, tu met une grosse rondelle sur l'axe moyeu pour que ça recule le cardan et tu refixes


BAROUF

tiens, quelques photos pour illustrer le pb. ce n'est pas tout à fait pareil sur un diff de 63-79 car là c'est celui d'une 80-82



les arbres cannelés à gauche et à droite sont les extrémités des yokes. ils sont maintenus par des circlips pour ne pas sortir.
ils appuient normalement sans jeu sur l'axe (vertical sur la photo) qui traverse les deux pignon satellites.

sur les 80-82, les yokes sont plus durs que l'axe central et c'est lui qui morfle le plus





mais les yokes prennent un peu dans les dents aussi. j'ai eu du mal à le sortir.



et malgré le remplacement de l'axe, il reste quelques dixièmes de jeu (et le gars du CT l'a vu). rétrospectivement, je me dis que j'aurais du changer les deux yokes aussi.


j'ai déjà vu des ponts de 63-79 où les yokes étaient tellement bouffés que la gorge du circlip n'était plus visible et le circlip était tombée. quand ça arrive jusque là, les caches poussières des yokes commencent à usiner l'extérieur du pont (le bossage du joint spi) et on ne peut plus régler le carrossage sans tordre (oui, vous avez bien lu) les biellettes pour les "raccourcir" !

le pb, c'est que les yokes ne sont durcis qu'en surface. quand ça commence à prendre du jeu, c'est que la partie durcie est morte. et là, ça va s'user très vite et finir par couter très cher...

BAROUF a écrit:alors dans ce cas pour le contrôle, tu retires les brides du croisillon côté roue, tu retires la tulipe du moyeux, tu met une grosse rondelle sur l'axe moyeu pour que ça recule le cardan et tu refixes

marchera pas.
le jeu est côté pont, pas côté roue !
tu ne peux pas retirer la "tulipe" (le yoke) côté pont sans le descendre et ouvrir (si tu y arrives, c'est qu'il manque un circlip) !

Vince a écrit:

BAROUF a écrit:alors dans ce cas pour le contrôle, tu retires les brides du croisillon côté roue, tu retires la tulipe du moyeux, tu met une grosse rondelle sur l'axe moyeu pour que ça recule le cardan et tu refixes

marchera pas.
le jeu est côté pont, pas côté roue !
tu ne peux pas retirer la "tulipe" (le yoke) côté pont sans le descendre et ouvrir (si tu y arrives, c'est qu'il manque un circlip) !

c'était juste pour pousser le cardan sur le pont pour passer au contrôle

ben ça va rien pousser de plus que le poids de l'auto ne fait déjà.
par contre, quand le gars va lever l'auto et secouer la roue, ça bougera exactement pareil qu'avant...

Vince a écrit:ben ça va rien pousser de plus que le poids de l'auto ne fait déjà.
par contre, quand le gars va lever l'auto et secouer la roue, ça bougera exactement pareil qu'avant...

faut pas qu'il la lève, non mais y s'prend pour qui celui là eh oui si c'est le cardan qui oriente le demi-train en effet ça ne va pas, faudrait un gros ressort

--- heureusement qu'un pont c'est pas trop galère à mettre par terre

BAROUF a écrit:--- heureusement qu'un pont c'est pas trop galère à mettre par terre

faut juste démonter la roue de secours, la moitié de l'échappement et la moitié du train arrière
trois fois rien

Vince a écrit:

BAROUF a écrit:--- heureusement qu'un pont c'est pas trop galère à mettre par terre

faut juste démonter la roue de secours, la moitié de l'échappement et la moitié du train arrière
trois fois rien

c'est du temps mais tout est visuel, pas galère sauf si boulonnage grippé . Dans la journée c'est fait

c'est juste des pièces bien légères en plus (attention le dos)
il y a aussi la traverse de pont qui aime bien rester collée/grippée au niveau des silentblocs sous le chassis et il faut y aller au pied de biche
et au remontage, faut faire gaffe avec les 4 boulons qui tiennent la lame sous le couvercle de pont (parfois ça casse, vive la fonte )

Ou là là ... Vos discussions me donnent le tournis !
C'est super d'avoir des experts en 1 clic !
J'espère que Meteorik n'y laissera pas ses mains, ses bras, sa chemise !
En tous cas, je pense bien fort à lui ...

Merci Kub, et merci à vous deux, Vince et Barouf, j'ai bien suivi votre discussion.
Donc c'est parti, ne pouvant rien faire de mieux, je me lance dans le démontage du pont.
1/ Je marque quand même les rondelles des biellettes histoires de ne pas trop fausser le carrossage.
2/ je démonte les biellettes et le support des biellettes
3/ je démonte les bras de transmission et les croisillons

Jusque là ok, mais ensuite ?
4/ Je vidange le pont
5/ J'ouvre le pont
6/ Je descend la traverse de pont

J'ai tout bon ou j'ai oublié un truc ?

Tu ne peux pas ouvrir le pont sans enlever d'abord la traverse (des boulons sont planqués derrière)
Il faut descendre le pont et la traverse ensemble.
Gaffe, c'est assez lourd !

ouch, c'est ce que je craignais.
Je vais devoir me prendre un autre cric pour bien faire...

Merci

N'oublie pas de défaire aussi l'arbre qui arrive de la boite et le silentbloc de nez de pont.

Quoi que tu fasses, ne desserres pas le yoke d'entrée de pont (si tu le desserres, c'est la merde car il y a un réglage bien chiant derrière...). Donc à moins que ça pisse l'huile, pas touche
Pour vérifier si c'est bien étanche, laisse le pont vertical avec le yoke de pignon vers le bas et met de l'huile.

okey !!! merci du tuyau, j'aurais certainement fait la boulette !

Au fait, besoin d'outils particuliers ? Je sais que pour le remontage une/des clé dynamo me seront obligatoires mais le reste...

Pour les side yokes, il te faudra une bonne pince à circlip extérieur (qui écarte le circlip quand tu la serres) coudée à 90°

Pour sortir le vieux yoke écrasé, il faudra faire preuve d'imagination (dremel, marteau, etc.)

Pour le remontage, il te faudra un joint de couvercle de pont neuf ou (beurk) mettre du joint silicone (style autojoint or ou argent)

Si tu ne fais que les sideyoke sans rien démonter d'autre, pas besoin de plus d'outils que ce que tu as déjà utilisé et ce que j'ai dis.

Meteorik, si tu n’as vraiment rein à faire entre les coups, fais un petit contre rendu de tes avancement pour la collectivité comme tu l’a déjà très bien fait pour les réglages des fenêtres...

Bon travail et bonne merde.

Si tu as des questions... n’hésite pas à les posé je serais le 1er à lire les réponses que Vince te donnera...mais ne compte pas sur moi... je n'y connais rien!