[WIP] évolution C3 SB 1972 ( bruit à l'arrière, pont? )

Si ma mémoire est bonne ça se fait au comparateur; c'est comme une montre.

je vais essayer de me faire prêter ça
j'ai un pote qui a peut être ça ...

wait n see ...

Des news

Après montage à blanc avec l’outil qui va bien
Il y a toujours un point dur à 2 endroits quand on tourne la roue d’après mon mécano
De plus
Il trouve que l’arrire Droit n’est pas comme l’arriere Gauche
Comme si la voiture avait tapé un trottoir au autre
Comment vérifier Le Bras la fusée etc ...
Il y t il un lien qui propose des mesures pour vérifier tout ça?

Merci pour vos remarques et observations

Gérald

J'inverserai les deux transmissions...

C’est une idee
Je vais lui soumettre
...

Qu'il en profite pour faire tourner les roues et le pont sans les transmissions, pour être sur de la localisation.

Je passe voir là grand mère ce lundi matin
Je vous tiens au jus ...

Alors ?

Suis passé lundi
2 problèmes persistent
1- les étriers de FAM ne se positionnent pas bien, ils se mettent en biais car ils ne reposent pas bien sur les petits tétons plats, et c,est peut être de lá que vient mon bruit introuvable, mais j’en doute, ce serait trop facile
2- on a un espace très important entre le flasque de la transmission et le bras oscillant environ 10 mm et c’est vissant les 4 boulons que le bras revient vers l’intérieur comme si il était tordu ou faussé
Du coup ça tire sur la transmission’ et c’est peut être ce qui crée un point dur

Rentré à la maison’ j’essaierai de d’illustrer pour montrer

Pour le fam les semelles s’écartent trop et ne reposent pas bien sur les tétons

Tu peux donc déjà essayer la voiture sans les garnitures de frein à main. Il faut que tu procèdes par élimination.

Non
Car si on remonte tout avec la roue
Il faut tout re démonter pour replacer les garnitures de frein

Sinon
En vert les portées où s’appuient les garnitures
En rouge on voit bien qu’elles dérapent au-delà de la petit surface d’appui
Et on frottée flèche jaune
Je ne sais pas si c’est bien clair
Bref dès le premier serrage la semelle de droite se met en bais

On va faire un apport de soudure au niveau du téton et aplanir afin d’augmenter la course de la portée

Reste le problème d’écart entre le bras et le flasque

pour mon problème de bras qui tire peut être vers l’extérieur (photo prise sur le net pour illustrer)

on a aucun jeu coté gauche
mais il y a au moins 1 cm d'écart à droite
c'est uniquement en serrant les 4 écrous que le bras revient vers l’intérieur
le pont à l'air parfaitement centré et la barre de suspension aussi

question : vous souvenez vous d'avoir eu cet écart lors de vos remontages
et avoir  2 points de dureté en tournant la roue ensuite

cette dureté est elle acceptable ???

n'y a t il pas risque que cela force sur le roulement de droite de mon pont

sinon, j'ai envie de monter une entretoise provisoire de 1cm pour combler le jour et voir si ça force toujours

des avis ?????

car là je seche ...

Pour tes garnitures je ne suis pas sur qu'elles se mettent en biais au freinage.. , je dirai que c'est quand tu montes ton disque que ça les pousse vers l'extérieur.

Ce n'est quand même pas un travail de titan d'essayer sans pour savoir si le bruit que tu entends viens de là.

Pour ton bras je ne me souviens pas, mais il suffit de desserrer, puis resserrer petit à petit, et essayer à chaque mmm de plus pour savoir si ça vient de là.

Pour un essai tu peux intercaler des rondelles entre support et transmission, ça ira plus vite que de fabriquer une entretoise.

Tu as vérifié que tes transmissions sont identiques en longueur ?

il ne faut pas mettre de cales entre la bride du cardan et le moyeu
ça reviendrait à allonger les cardans et ça influe sur le carrossage car le cardan sert aussi de bras supérieur à la suspension arrière...

perso ça me choque pas de devoir "forcer" le bras (les silentblocs en fait) pour l'approcher du cardan pour le montage (d'autant plus si la lame ou les amortos sont toujours attachés au bras oscillant...)

et quand on met du polyurethane en guise de silentbloc de bras oscillant c'est encore plus la misère

et pour savoir si le roulement a des points durs, faut ni le cardan ni les freins. juste le moyeu hein
sinon, comment veux-tu savoir si le pb vient du roulement ou du reste (frein à main, disque/plaquettes, croisillons, diff, etc.)

Chris16 a écrit:
Pour ton bras je ne me souviens pas, mais il suffit de desserrer, puis resserrer petit à petit, et essayer à chaque mmm de plus pour savoir si ça vient de là.

Pour un essai tu peux intercaler des rondelles entre support et transmission, ça ira plus vite que de fabriquer une entretoise.

Tu as vérifié que tes transmissions sont identiques en longueur ?

oui, cest ce qu'on va faire, avec des rondelles, c'est ça j'ai appelé "entretoise provisoire"

sinon, oui les 2 longueurs sont identiques

Vince a écrit:il ne faut pas mettre de cales entre la bride du cardan et le moyeu
ça reviendrait à allonger les cardans et ça influe sur le carrossage car le cardan sert aussi de bras supérieur à la suspension arrière...

perso ça me choque pas de devoir "forcer" le bras (les silentblocs en fait) pour l'approcher du cardan pour le montage (d'autant plus si la lame ou les amortos sont toujours attachés au bras oscillant...)

et quand on met du polyurethane en guise de silentbloc de bras oscillant c'est encore plus la misère

mon mécano va faire le test pour voir, car ça le chagrine cette histoire d'écart et de point dur

on va remonter la fusée et mettre la roue, mais je pense qu'il n'y aura pas de point dur à ce stade,
on verra quand on aura revissé l'arbre

merci de vos différents avis,

je vous tiens au jus ...

donc dans l'ordre

1 élargir les supports de machoires
2 remonter le flange flasque fusée
3 verifier qu'il n'y a pas de point dur sans le remontage de l'arbre
4 mettre des "rondelles provisoires" (juste pour voir si il y a un point dur sans forcer le bras quand on visse
5 tester sans les "rondelles entretoises"

tout un programme !!!

Vince a écrit:perso ça me choque pas de devoir "forcer" le bras (les silentblocs en fait) pour l'approcher du cardan pour le montage (d'autant plus si la lame ou les amortos sont toujours attachés au bras oscillant...)

ça me rassure un peut
je vais lui en parler

tous les essais de rotation tu les as fait roues pendante et aussi train en appuis comme si elle posait au sol roues dans le vide.

on continue

les roulements ont étés remontés
et plus de bruit et ça tourne librement -> OK

les garnitures reposent sur les nouvelles surfaces "élargies" et réglées pour que ça lèche tout juste -> OK

reste les croisillons dont un "pourrait" avoir un point dur -> il va démonter et regarder à ça ...

wait n see ...

Pour les croisillons ça a été proposé, j'y pense aussi et je suis le post pour voir
Un croisillon peut avoir bonne apparence par ce que les dés sont maintenus emboîtés dans la transmission et par les deux cavaliers sur le moyeu et en retirant les dés il arrive que les ou un axe de croisillon soit rongé et les bâtons en vrac dans le dé.
Des croisillons en bon état ne sont systématiquement à changer, il suffit de défaire les dés pour voir si les axes et les bâtons sont OK
remettre de la graisse et réinstaller les bâtons puis emboîter les dés en faisant déborder la graisse et c'est reparti pour longtemps.
Changer sans contrôler les axes et bâtons ce serait changer sans certitude que ça puisse venir ou non de là.
Des croisillons ça peut durer la vie de la voiture, il est arrivé à des voitures qu'un croisillon changé se détruise quelques années après une fois de plus alors que les autres n'ont jamais étés changés.