Vacuum switch

Hello tout le monde,

Je lance un nouveau post car j'ai remarqué sur ma c3, que la grosse durite de refroidissement apres une petite virée, reste chaude et molle.
Je me dis que ce n'est pas normal et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
Je n'ai pas de fuite sous la voiture, l'indicateur de chauffe ne m'informe pas d'une chauffe excessive du moteur.

j'ai remarqué aussi que sur le collecteur ou est raccordé la grosse durite de refroidissment se trouve un vacuum switch qui n'est raccordé à rien (en jaune sur la photo). Etrange pour ma part.

J'ai fait des recherches, consulté le factory assembly manual, le shop manual, je n'ai rien vu a ce sujet.

Je joins une petite photo pour se rendre compte


J'ai vu sur certains poste qu'une durite doit etre raccordée sur un EFE, qui est bien présent mais qui n'ai pas raccordé au switch en question.

Voilà, a ce stade je seche un peu, si quelqu'un à une idée ou un plan de raccordement des dits switchs sur une C3 de 1979.
Merci

C'est juste une mesure de température à cet endroit. Et comme ton filtre à air n'est pas d'origine, il y a de fortes chances pour que quelques durites à dépression aient été supprimées.

Mais ça n'est pas là raison pour laquelle ton circuit ne monte pas en pression. Ça viendrait plutôt du bouchon de radiateur par exemple.

Bon après tu t'inquiètes parce que ta voiture ne fuit pas, ne chauffe pas et marche très bien comme ça !

Merci Ryder pour ce retour.

J'avais lu que le bouchon du radiateur pouvais poser probleme et donc le tester dans une casserolle d'eau bouillante, cela dit, j'ai tenté de l'enlever et pour le coup il ne veut pas s'enlever, ne souhaitant pas forcer non plus. Faut il insister ?

Mets une photo pour voir sa tête

robby83 a écrit:Merci Ryder pour ce retour.

J'avais lu que le bouchon du radiateur pouvais poser probleme et donc le tester dans une casserolle d'eau bouillante, cela dit, j'ai tenté de l'enlever et pour le coup il ne veut pas s'enlever, ne souhaitant pas forcer non plus. Faut il insister ?

Attention à ne pas confondre le calorstat et le bouchon de radiateur.

C'est le calorstat qui se trouve sous la pièce avec le switch jaune sur ta photo qu'on met dans l'eau bouillante. Mais si ton moteur ne chauffe pas ton calorstat en ok.

Le bouchon de radiateur est plus difficile à tester car il faut mettre le circuit en pression pour vérifier à combien il s'ouvre.

ok il ne faut pas tout melanger !

Est ce que demonter cette piece ou se raccorde la durite mecessite une attention particuliere ?

Merci

robby83 a écrit:ok il ne faut pas tout melanger !

Est ce que demonter cette piece ou se raccorde la durite mecessite une attention particuliere ?

Merci

À minima de changer le joint papier, peut-être le joint du calorstat si il en a un

Je vais juste apporté mon ptit grain de sel illustré, je pense que 2/3 infos te seront utiles.

Voici en gros où ma jauge de température se cale pendant que je roule (même après 2/3 heures de route) desfois sur l'autoroute elle monte au niveau du 200 je ralenti un poil et tout rentre en ordre. Si après pas mal de route tu restes entre 150 et 200 tu ne devrais pas avoir trop à t en faire




Pour rappel après les années 1973 les ingés ont greffé des dispositifs antipollutions, notamment pour faire monter les moteurs plus rapidement en température (tant que le moteur n'est pas à 80 / 90C° il n'est pas en fonctionnement "optimal")

Voici quelques uns de ces stratagèmes :

Comme ryder l'a soulevé ton filtre à air n'est pas d'origine, celui d'origine pouvait "mixer" l'air d'entrée : soit avec de l'air frais venu de dehors (devant les radiateurs via les déflecteurs sous la voiture) ou avec de l'air chaud prélevé au niveau du collecteur d'échappement coté conducteur.





la on peu voir le volet favorisant l'admission d'air froid ou chaud quand je changeait mon support radiateur.




donc évidement sans ce filtre d'origine tu n'aura pas la durite de contrôle du volet, (qui de mémoire se situe sur le fameux truc jaune) ni le retour de vapeur coté passager.




Je crois que tu auras aussi la heat riser valve (sorte de volet qui bloque les gazs d'échappement, moi je l'ai virée elle était morte) de connectée sur le truc jaune.

Normalement la vanne EGR est connecté là ou il y a ta durite rouge.

Pour le bouchon de radiateur il devrais y avoir son "poids" indiqué dessus (pression à laquelle il dégaze, ici 13lbs)






Tu peu vérifier en appuyant sur le ressort (avec une balance si tu veux être précis), surveille aussi son joint, profites en pour faire le niveau de LDR, vase d'expansion, ainsi que la purge d'air évidement évite de te cramer les doigts.

Pour le calorstat (le fameux truc de la casserole)







Il devrait se trouver ou il y a le liquide vert. Tant que le LDR n’atteint pas la température d’ouverture du calorstat, il reste désespérément fermé forçant le circuit de refroidissement à rester dans le moteur (la grosse durite de refroidissement du haut restant bouchée, bloquant l'accès au radiateur).

Balance le dans une casserole d'eau bouillante il devrait s'ouvrir en quelques secondes.

Je te conseil de boucher toutes durites / prises d'air / mesures de chaud.

N'hésites pas si tu as des questions, par le passé j'ai déjà dépioté, et eu des pépins avec le système de refroidissement.

J'ai fait ça, même si ça fait bizarre, au moins je suis sûr de mon remplissage du circuit, une fois purgé à cette hauteur le circuit est au max.
Cette valve permet aussi avec un gonfleur de mettre la pression 1bar5 pour tester à froid si il n'y a pas de fuite sur le circuit.



Pour le test du calorstat il s'ouvrira plongé dans une casserole lorsque l'eau chaude commencera à buller.

Lorsque tout est en ordre de marche, une fois la température de route atteinte, moteur stoppé au touché le radiateur doit avoir la même température en bas et en haut, si c'est plus froid en bas, ça circule mal, radia entartré en bas et limite la circulation, ça peut provoquer une sur-pression du circuit et échapper par le bouchon du vase d'expansion  ou radia selon montage.

Le bouchon fonctionne comme celui d'un vase d'expansion,
une soupape avec un ressort fort pour retenir la pression du circuit
une soupape avec un ressort faible qui s'ouvre lorsque le circuit est refroidi si le circuit ayant évacuer se retrouve en dépression et laisse passer l'air manquant pour que les durites ne s'aplatissent pas comme ça peut arriver.






De fait que le bouchon fonctionne comme celui du vase d'expansion, si on met un vase d'expansion sur ce tuyau latéral au bouchon, il fonctionnera de la même façon hors mis qu'à la place de récupérer l'air évacué sous pression il récupérera la quantité de LDR évacué.

Souvent quand je veux éliminer une action et que tout ait l'air d'origine, je mets une petite bille acier dans le tuyau en l'emboîtant à sa place juste ce qu'il faut pour pousser le bille.

Whaou, merci pour ces infos.

Alors sur le moteur de ma C3:
la heat riser valve n'est pas présente
le retour vapeur huile est remplacé par un petit filtre du style filtre à air
je n'ai pas de vanne egr

quand je touche la durite connectée entre le radiateur et le moteur, suite à une sortie, elle est très chaude, on ne peut pas garder la main dessus.
Ce qui est interessant c'est ton retour sur ce qui est visible sur le manometre de température, et l'aiguille, de memoire, reste dans une fourchette qui semble etre comme celle indiquée dans le post, donc rassurant aussi.

A ma prochaine sortie, je checkerai tout cela d'un oeil plus aiguisé grace à vous !
En résumé, le collecteur se trouvant sur mon moteur pourrait etre remplacé avec un sans capteur.

Quand j'ai acheté ma C3, il y avait l'ancien filtre à air avec le clapet et aussi le tube en alu qui raccorde le cache culbuteurs au flitre à air. Je pense qu'il avait été retiré car les raccords flexibles étaient en mauvais état et partiellement déchirés.

Est-ce que je devrais revenir dans une version originale niveau filtre à air ?

Merci

Pour la heat riser valve, il y a déja quelques posts sur ce sujet :

https://www.corvettepassion.com/t44644-heat-riser-valve?highlight=heat+riser

https://www.corvettepassion.com/t35947-heat-riser-valve-echappement-koice

en cherchant un poil, ce forum est une mine d'or, je te garanti qu'il y en à qui sont méchamment calé ici.

Pour le retour d'huile :




A l'époque c'était la chasse à la pollution, donc en gros laisser des vapeurs d'huile (même en quantité infinitésimale) partir dans l’atmosphère c'était pas top. Il y a 2 "retour de vapeur d'huile" celui dont on a causé et le système PCV basiquement c'est le même principe sauf que l'on renvoi les vapeurs aux carbu (pourquoi? je ne sais pas!), et qu'il y a une histoire de clapet anti retour. Moi aussi maintenant j'ai "un petit filtre à air (reniflard chromé qui plus est!).

personnellement je trouve que ces 2 systèmes antipollution sont bien, ils ne sont pas trop intrusifs pour le fonctionnement du moteur, même si leur gain en terme "antipolutoire" est limité.

Bref tant que tu as un ou 2 reniflard au retour d'huile / pcv ( je conseil de garder le pcv, juste vérifier la vanne) je penses que tu ne devrais pas avoir de pépin particulier tant que tes vapeurs ne restent pas enfermés dans le moteur.

Pour la vanne EGR :




Si elle est enlevée les trous de la vanne EGR doivent être bouchés avec une plaque et durite d'air chaud bouchée. On en cause un peu ici.

https://www.corvettepassion.com/t44740-questions-sur-changement-carbu-et-collecteur-d-admission#1170251

(et voila comment on fait de la pub pour ses propres post! j'aurais du lâcher l'industrie et bosser dans la com!)

Moi j'ai enlevé les filtres à air, heat riser valve.... car au bout de 40 ans ben le volet du filtre à air bougeait plus trop, la heat riser valve pareil... bref ça à vieilli.

Les seuls conseil que je peu te donner :

Laisse mémère chauffer tranquillement au démarrage.
Surveille bien tes manos / niveaux / purge / fuite à froid et a chaud sous ton bolide

Si tout ton système fonctionne bien ne te casse pas trop la tête, après si tu veux ajouter un peu de "glamour" a ton moteur....