Evolutions C3 : la 82 de Vince (nombreuses modifs)

Ca brille dur et tu dis qu'il y a de la peau d'orange !
Ca va être tip top quand ca sera poli.

J'ai hâte de voir le résultat sur le voiture compléte.

C'est vrai que l'on devine un semblant de peau d'orange dans les reflets de lumiere sur la partie droite de la lame, mais faut vraiment chipoter!!!! C'est un superbe résultat pour un super travail!!!!

je ne sais pas si on peut polir un brillant direct. je pensais que c'était limité au vernis.

la photo a été prise 20-30mn après avoir appliqué la peinture. elle était encore un peu collante. j'espère qu'elle va tirer encore un peu et que la peau d'orange va disparaitre.

on verra samedi.

par contre, il y aura surement un peu de poussière dans la peinture car je n'ai pas pris le temps de nettoyer l'atelier avant. il aurait fallut que je passe un petit coup d'aspirateur et que je mouille le sol.

Je ne sais pas trop dans ton cas, je ne suis pas spécialiste en peinture, j'y connais meme pas grand chose. Mon seul essai etait "moyen"
Mais chez Ferrari les peintures sont mates après application, ensuite des gars passent un certain temps à la polisseuse pour arriver au brillant... (peu être plus maintenant mais il y a encore 5-10 ans c'etait comme ca)

au prix où sont vendues les ferrailleries, j'espère bien qu'ils mettent un vernis. le brillant direct, c'est une option cheap.

alors, ce weekend, j'ai descendu la coque sur le chassis afin de pouvoir décaper les parties inaccessibles quand elle était en hauteur.

ça se fait bien, mais il vaut mieux être deux pour guider l'atterrissage sur le chassis.



j'ai décroché la baguette de lunette arrière et j'ai commencé à décaper à la lame et au décapeur thermique. il y a quelques bobos (quand la lame s'enfonce un peu trop dans la résine). mais ça se rattrappe bien à la choucroute.




ensuite, j'ai recommencé à démonter l'intérieur (plus facile pour peindre car j'ai pas besoin de masquer). ça me permettra aussi de terminer le faisceau d'injection (j'utilise un faisceau painless wiring à la place de celui d'origine)


il faut aussi que démonte l'arrière. on verra la semaine prochaine car là, le coffre de la 206 était plein

je me suis attaqué à un chantier qui n'était pas prévu. je me suis un peu trop appuyé sur le parebrise qui a craqué dans le coin supérieur droit. et là où il a craqué, j'ai trouvé de la rouille (assez méchante). après avoir décollé complètement le parebrise et les caches polis, je me dis que j'ai bien fait de tout démonter. qui a dit qu'une Corvette, ça rouille pas ?








malheureusement, c'est un grand classique sur les C3. ça commence toujours par le tour de parebrise. on voit bien les départs de rouilles.

je vais tout sabler et passer un coup d'epoxy noir. pas de por15 sur le tour de parebrise car j'ai peur que la colle à parebrise ne tienne pas bien.
malheureusement, le parebrise est mort. va falloir ajouter ça sur la (longue) liste des courses. m'enfin, on verra quand la voiture sera peinte.

bienvenue au club parbrise peter pour moi aussi alors la je suis perdu
sa na pas l air de t affoler moi je me suis demande si carglasse ou autre fournissait ca facilement ?
je vois ce qui me reste a faire la mienne est de 81 il ny a pas de raison pour quelle soit moi rouille
tu compte le reposer toi meme?
a locase donne
moi des tuyaux
merci

Le résultat va être vraiment nickel.
Attention à ne pas trop attaquer le gelcoat il risque de se venger au bout de qq mois

Oups, désolé pour ton pare-brise. Il y a toujours du boulot et des frais en plus qui surviennent quand on bosse sur sa voiture...

Question : qu'est ce que tu avais pris comme isolant pour ton intérieur ?
C'est pas du Dynomax on dirait. D'ailleurs je ne sais même pas si on en trouve en France.

PUGLIESE JEAN CHRISTOPHE a écrit:sa na pas l air de t affoler moi je me suis demande si carglasse ou autre fournissait ca facilement ?

je n'ai pas commencé à chercher. j'ai encore le temps.
au pire, je le prends chez Parts+
un de mes potes d'atelier y a choppé son parebrise de Camaro 2e gen à un très bon prix.
mais je risque de faire marcher l'assurance selon le prix.

par contre, je n'ose pas toucher la vitre arrière. vu le morceau, ça doit couter très très cher.

je vois ce qui me reste a faire la mienne est de 81 il ny a pas de raison pour quelle soit moi rouille

s'il est cassé, je le déposerais pour traiter le tour de parebrise. comme je l'ai dit, c'est une maladie chronique sur les C2/C3.

tu compte le reposer toi meme?

je ne sais pas encore. pas décidé et ça dépendra de qui paye le parebrise. si c'est pour ma poche, je le pose moi même.

Leshark81 a écrit:Attention à ne pas trop attaquer le gelcoat il risque de se venger au bout de qq mois

quel gelcoat ? les carrosseries de nos autos sont en SMC. pas de gelcoat.
par contre, il y en a un peu sur les parechocs et la lame en fibre que j'ai acheté.

Oups, désolé pour ton pare-brise. Il y a toujours du boulot et des frais en plus qui surviennent quand on bosse sur sa voiture...

certes. mais d'un autre côté, c'est pas plus mal que je traite la rouille maintenant alors qu'elle n'est pas encore trop développée.

Question : qu'est ce que tu avais pris comme isolant pour ton intérieur ?
C'est pas du Dynomax on dirait. D'ailleurs je ne sais même pas si on en trouve en France.

dynamat. dynomax, c'est pour faire du bruit (échappement)

c'est l'équivalent de ce que les ricains appellent reflectix. 2 couches de bulles en PE entrourées de 2 couches d'alu.
c'est un isolant thermique. je pense rajouter des plaques de goudrons en dessous (insonnorisant pour baignoire). ça raisonne pas mal à l'arrière car je n'ai pas remis l'insonnorisant d'origine.

Vince a écrit: dynamat. dynomax, c'est pour faire du bruit (échappement)

Dynamat bien sûr !!! Ca sonnait bizarre en l'écrivant...

pour ceux qui ne sont pas encore saoulés par mes photos à la con, je viens de poster un update sur mon site. une bonne soixantaine de photos.
j'en ai encore des tonnes à poster pour les jours à venir.

http://v8spirit.com/lire.php3?ong=voitures&cat=corvette82

ce weekend, j'ai surtout fait du ménage à l'atelier.
du coup, j'ai pris des photos de pièces à vendre (cf petites annonces).

j'ai aussi choppé quelques photos de pièces qui peuvent intéresser certains...

voilà ma boite (à nouveau). ce coup-ci, j'ai vérifié que le yoke de ma TH700 montait bien (OK) et que le silentbloc polyurethane montait aussi (OK).
j'ai monté la commande hydraulique d'embrayage pour vérifier (OK).




la commande d'embrayage vient d'une Camaro93-97.
mais comme c'est trop galère pour adapter le maitre cylindre (angle à la con), je vais utiliser un maitre cylindre de truck (un 85). ça monte pile poil avec le bon angle sur le parefeu. il n'y a qu'à raccourcir la biellette (et refabriquer une durite pour aller au récepteur d'embrayage)...



j'ai commandé il y a quelques temps les bricoles qui manquaient pour la conversion (faisceaux, entretoise alu pour le récepteur d'embrayage et boulons permettant de fixer le diaphragme)



j'ai commandé un kit embrayage chez Valeo. Je ne vais pas utiliser le disque (je vais upgrader pour un McLeod renforcé). si j'ai commandé ce kit, c'est surtout pour le diaphragme "LT4" (on le reconnait aux grosses ailettes). c'est le même que celui vendu le double du prix comme modèle "perfo" chez tous les spécialistes de l'embrayage compet' (McLeod, Centerforce, etc.).
le disque et le centreur seront à vendre quand j'aurais tout monté).






une paire de photos de mon système de levage de phares électrique...
le moteur et la biellette (modifiée) vient d'une firebird 95 accidentée.
j'ai bricolé une patte simple. il manque encore les butées et il faudra que je renforce un peu mon support de moteur (c'est de l'acier de 2mm et ça se déforme)...




sauf contretemps, j'essaye de monter le moteur et la boite le weekend prochain.

merci pour toutes ces precisions

vince a écrit:sauf contretemps, j'essaye de monter le moteur et la boite le weekend prochain.

on attend avec impatience dimanche soir

Vince a écrit:je ne sais pas si on peut polir un brillant direct. je pensais que c'était limité au vernis.

la photo a été prise 20-30mn après avoir appliqué la peinture. elle était encore un peu collante. j'espère qu'elle va tirer encore un peu et que la peau d'orange va disparaitre.

on verra samedi.

par contre, il y aura surement un peu de poussière dans la peinture car je n'ai pas pris le temps de nettoyer l'atelier avant. il aurait fallut que je passe un petit coup d'aspirateur et que je mouille le sol.

Tu peux enlever la peau d'orange en ponçant au 1500 puis 2000 à l'eau et polissage,pour les grains de poussière dans la peinture,l'as tu filtré??moi quand j'ai peint la mienne j'avais mis du plastique sur la plafond,sur les murs,mouillé le sol et j'ai quand même eu du grain,c'est des poussières qui sont en suspension dans l'air,tu verras toutes les parties verticales,tu n'auras pas de grains par contre toutes les parties style capot dessus des ailes tu auras du grain(le mieux c'est la cabine)

musclor a écrit:

Vince a écrit:je ne sais pas si on peut polir un brillant direct. je pensais que c'était limité au vernis.

la photo a été prise 20-30mn après avoir appliqué la peinture. elle était encore un peu collante. j'espère qu'elle va tirer encore un peu et que la peau d'orange va disparaitre.

on verra samedi.

par contre, il y aura surement un peu de poussière dans la peinture car je n'ai pas pris le temps de nettoyer l'atelier avant. il aurait fallut que je passe un petit coup d'aspirateur et que je mouille le sol.

Tu peux enlever la peau d'orange en ponçant au 1500 puis 2000 à l'eau et polissage,pour les grains de poussière dans la peinture,l'as tu filtré??moi quand j'ai peint la mienne j'avais mis du plastique sur la plafond,sur les murs,mouillé le sol et j'ai quand même eu du grain,c'est des poussières qui sont en suspension dans l'air,tu verras toutes les parties verticales,tu n'auras pas de grains par contre toutes les parties style capot dessus des ailes tu auras du grain(le mieux c'est la cabine)

pour repeindre ma Trans Am on c'était mis dans le garage d'un pote, murs et sols au karscher puis purificateur d'air avec filtre statique a poussières, la peinture était presque résultat profésionnel ...

ZD a écrit:on attend avec impatience dimanche soir

je ne suis pas sur d'avoir terminé ce soir...
je risque d'en chier un poil avec la traverse de boite...
pourtant, le silentbloc de la T56 tombe à 2cm des trous de la TH700 (un poil plus en avant que la TH700), mais surtout trop haut...

et j'ai un autre soucis. quand je positionne la boite au bon endroit pour respecter les angles de l'arbre de transmission (l'angle du yoke de pont et celui de boite doivent être égaux, mais opposés), la poulie de vilo touche la traverse de chassis (
faut dire que la poulie de vilo que j'ai monté est très longue. je vais devoir en trouver une plus petite (diamètre) ou faire de la place dans le chassis.

cet aprem, je fais une première version de la traverse de boite et je redescend la coque pour voir si la boite passe dans le tunnel.
je suis un peu inquiet à ce sujet car la boite est vachement remontée avec cette histoire d'angle... si je dois la descendre, il faudra aussi que je remonte le nez de pont (en diminuant l'épaisseur du silentbloc entre le chassis et le pont).
si l'angle n'est pas bon, les croisillons ne vont pas aimer et l'arbre risque de vibrer.

j'ai un peu le meme probleme
le cardan sortie de boite a un angle ,pour le supprimé il faudrait que je remonte la boite mais je sais que la boite touche le tunnel

et comme un con j'ai pas fait attention comment c'etait avec le block fonte

ça supporte quel angle un cardan ???

il faut que l'angle du yoke de boite et de diff aient le même angle, mais opposé. disons que si tu as moins d'un degré d'écart, c'est OK.
entre le yoke et l'arbre de trans, il faut 1 à 3°. en dessous de 1°, le mouvement des aiguilles de croisillons est trop faible et ça les abime.
au delà de 3°, ça commence à secouer un peu trop l'arbre et il faut passer en cv-joint au lieu des u-joint d'origine

j'ai peur d'avoir besoin d'agrandir le tunnel pour respecter les angles idéaux... va surement falloir faire des compromis.

pour que ma poulie de vilo passe au niveau de la traverse, je dois incliner la boite vers le bas (le même angle que le diff). et ça, c'est pas bon

par contre, là où je suis content, c'est que le carter d'huile arrive au même niveau que la boite de vitesse, un poil plus haut que le bas de la crémaillère. les tuyaux d'assistance touchent le carter, mais c'est pas violent.
à la louche, je dirais que le moteur et la boite ne dépassent pas du chassis (en dessous).

et sinon, c'est gros une T56. je n'y avais pas prété attention avant...

après une grosse aprem de taf (14h-21h), la traverse est terminée.

voilà ce que ça donnait avec la traverse d'origine :



trop en avant (environ 20-25mm) et trop haut (10-15mm)
j'ai donc coupé la traverse (même pas peur) au raz de la patte de cable de frein à main (support de poulie).
j'ai coupé 80mm de large.

j'ai ensuite mesuré la longueur "idéale" de la traverse, je l'ai posée sur l'établi en respectant cette longueur et j'ai soudé du tube carré de 35mmx1.5mm en adaptant un peu tout ça pour que ça fasse les 47mm d'épaisseur de la traverse d'origine.
j'ai ensuite boulonné la traverse sous le chassis et j'ai préparé un bout de tube percé et vissé sous le silent bloc.
avec le niveau électronique, j'ai mesuré l'angle du pinion de diff par rapport à la verticale (il pointe vers le bas) et j'ai levé la boite pour lire le même angle avec la boite qui pointe vers le haut.
et comme par mirable, mon bout de tube arrivait pile poil avec le bas de la traverse !

le tube qui fait office de support de silent bloc pointé en place :




une fois que j'ai eu vérifié que tout allait, j'ai soudé le tout solidement en place. j'ai bouché la partie centrale avec un tube rectangle de 20x35 (fabriqué à partir de 2 tubes carrés en 20mm).





ensuite, meulage pour lisser les soudures "inutiles" (je ne tiens pas à ce que le gars du CT voit des modifs trop flagrantes).

et la boite se met en place nickel...



l'arbre de transmission de la TH700 fait la bonne longueur comme prévu. toujours ça de moins à acheter.

j'ai 0.2° d'écart entre les deux yokes. j'ai mesuré environ 3° d'écart entre les yokes et l'arbre. je verrais la mesure exacte quand l'arbre sera monté (il me manque un croisillon alors j'ai testé avec un morceau de tube).

l'alignement longitudinal est nickel aussi (vérifié à l'équerre et au mètre).


voilà ce que ça donne avec des photos plus larges :





la semaine prochaine, re-découpe de la traverse, mais pour l'échappement ce coup-ci. ensuite, sablage+peinture. et pendant que ça sèche, je découpe le plancher (il y a une bosse vers le bas là où devrait tomber le shifter). j'espère que la boite passe dans le tunnel...

il faut aussi que je trouver une poulie de vilo plus petite (je vais voir les poulies "performance" de march. le pb vient du fait que j'utilise un kit de poulies&accessoires de Camaro/Firebird 88-92 avec une pompe à eau longue.

la boite est 1cm plus basse que le chassis. le carter d'huile est au même niveau. seul l'échappement dépassera. cool.

et un petit détail qui m'intrique... la boite est inclinée de 5° vers le conducteur par rapport au chassis ou au moteur...

Vince a écrit:après une grosse aprem de taf (14h-21h), la traverse est terminée.

willy 7h00 non-stop sans poser de congé !!
c'est jolie avec le moteur sur le chassis !!

il sert à quoi le support à côté de ta modif sur la traverse ?

tu parles de la patte qui va vers l'arrière sur la traverse ?
c'est le support de la poulie de cable de frein à main.
c'est celle d'origine.

tu mesure comment l'angle entre l'axe de la boite et l'arbre de transmission ?
et ente l'axe d'entainement du pont et l'arbre de transmission ?

sinon pour la traverse avant tu peux tailler dedans pour faire de la place
je l'ai vu sur une C3 pour faire passer une pompe a huile de carter sec

le moteur et la boite dans le chassis c'est agreable a voir ,n'est ce pas